Костюмы в фильме «Пятый элемент»: синтез высокой моды и научной фантастики в работах Жана-Поля Готье

В жанре научной фантастики костюм часто служит не просто декоративным элементом, а средством конструирования альтернативных миров, где визуальные коды одежды отражают социальные структуры, гендерные нормы и технологический прогресс. Фильм Люка Бессона «Пятый элемент» (1997) представляет собой выдающийся пример такого подхода.

Здесь художник по костюмам Жан-Поль Готье создал более тысячи оригинальных нарядов, которые не только дополняют нарратив, но и формируют визуальный язык будущего, где элементы уличной моды, панк-эстетики и высокой моды (от-кутюр) сливаются в единую систему. Эта работа, вдохновленная французскими комиксами научной фантастики, подчеркивает, как костюм может выступать инструментом визуальной антропологии — изучения культуры через её материальные проявления. В статье мы рассмотрим эволюцию дизайна костюмов, ключевые мотивы и их культурное значение, опираясь на анализ фильма как артефакта визуальной культуры.

Значимость «Пятого элемента» в контексте научной фантастики заключается в том, что он не столько прогнозирует будущее, сколько использует его как зеркало для отражения современных тенденций. Готье, известный своей способностью смешивать субкультуры, превратил одежду в семантический инструмент: каждый костюм несёт информацию о социальном статусе, гендерной идентичности и технологическом окружении персонажа. Это делает фильм ценным объектом для исследования, поскольку он демонстрирует, как мода в кино может влиять на реальные тенденции, предвосхищая гендерную текучесть и устойчивые материалы в дизайне XXI века.

Истоки проекта: от комиксов 1970-х к экрану 1997 года

Концепция фильма зародилась в 1970-е годы, когда Люк Бессон, будучи подростком, увлекся французскими комиксами научной фантастики, в особенности серией «Валериан и Лорелин» авторства Жан-Клода Мезьера и Пьера Кристена (публикация началась в 1967 году). Эти графические романы предлагали динамичный визуальный мир с акцентом на экзотические технологии, инопланетные культуры и костюмы, сочетающие элементы повседневности с футуристическими деталями. Бессон начал разработку сценария в 1976 году, но реализация заняла десятилетия. К началу 1990-х он уже имел репутацию режиссера благодаря фильмам «Подводная лодка» (1985) и «Голубая бездна» (1988), что позволило привлечь финансирование от Gaumont.

Первоначальный подбор актёров включал Джулию Робертс на роль Лилу, Мела Гибсона — Корбена Далласа и Принса — Руби Рода. Однако финансовые трудности привели к заморозке проекта. Возобновление произошло в 1995 году с новым составом: Милла Йовович, Брюс Уиллис и Крис Такер. Это изменение повлияло на визуальный стиль: костюмы адаптировались под физические данные и харизму новых исполнителей, что потребовало от Готье корректировки первоначальных эскизов.

Бюджет в 90 миллионов долларов (рекорд для европейского кинематографа) позволил минимизировать использование компьютерной графики (всего около 200 визуальных эффектов) и сосредоточиться на практических декорациях и костюмах. Съёмки проходили в студиях Pinewood (Великобритания) и Cité du Cinéma (Франция). Премьера состоялась 7 мая 1997 года во Франции и 9 мая в США. Фильм собрал 263 миллиона долларов и со временем обрёл культовый статус, повлияв на визуальную эстетику научной фантастики, включая анимационные проекты вроде «ВАЛЛ·И» (Pixar, 2008).

Визуальный стиль фильма — результат синтеза комикс-эстетики Мезьера и личного видения Бессона. Готье был выбран за способность передавать «цвет и вкус Нью-Йорка», что отразилось в уличных костюмах, сочетающих повседневность с футуризмом. Это подход позволяет рассматривать фильм как пример, где костюм выступает инструментом для моделирования социальных взаимодействий в гипотетическом будущем.

Жан-Поль Готье: траектория творчества от «ужасного ребёнка» моды к кинематографу

Жан-Поль Готье (род. 1952) не имел формального образования в области дизайна одежды. Его карьера началась в 1970 году ассистентом у Пьера Кардена, где он освоил эстетику «космической эры» — геометрические формы и синтетические материалы. Последовали позиции у Жака Эстереля и Жана Пату, но прорыв произошёл в 1976 году с первой собственной коллекцией, которую сам Готье ретроспективно назвал «ужасным провалом». Тем не менее, она заложила основы его стиля: панк-эстетика, бондаж-элементы и использование нижнего белья как верхней одежды.

Коллекция «High Tech» (1980) сочетала мотивы сериала «Звёздный путь», эстетику 1960-х годов Кардена и субкультуру новой волны, заработав дизайнеру прозвище «ужасного ребёнка» (l'Enfant terrible) за шокирующие дизайны. В 1990 году сотрудничество с Мадонной (тур «Блонд Амбишн», конусообразный бюстгальтер) сделало Готье мировой знаменитостью. К моменту работы над «Пятым элементом» он уже имел опыт в кинематографе: костюмы для «Повар, вор, его жена и её любовник» (1989, реж. Питер Гринуэй), «Кика» (1993), «Город потерянных детей» (1995, номинация на премию «Сезар»). В 2020 году Готье объявил о завершении карьеры в высокой моде, отметив 50-летие бренда последним показом.

В «Пятом элементе» Готье применил свой подход к смешению субкультур, создав костюмы как «малые коллекции» для разных социальных групп. Это отражает принцип визуальной антропологии: одежда как маркер идентичности и социального статуса.

Концепция костюмов: будущее как зеркало современности

Готье не стремился к радикальному изобретению будущего. Его костюмы — вариации уличной моды 1990-х годов, усиленные футуристическими деталями. Основные принципы: гендерная текучесть (gender fluidity), смешение субкультур (панк, бондаж, драг), использование нетрадиционных материалов (резина, прозрачные ткани, металлизированные покрытия), контраст между консервативными и провокативными элементами.

Для создания более тысячи костюмов Готье работал с ателье Angèle и командой из 80 человек. Каждый костюм — от униформы сотрудников McDonald’s до нарядов инопланетных оперных див — был изготовлен вручную. Это позволило достичь аутентичности в изображении будущего, где мода эволюционирует, но сохраняет узнаваемые корни.

Пример: униформы стюардесс и сотрудников фастфуда — revealing и прозрачные, отражают сдвиг в повседневной моде к большей открытости. Военные униформы — консервативные, подчёркивают иерархию. Такой подход можно сравнить с антропологическим анализом одежды как социального кода: в фильме костюм сигнализирует о статусе, гендере и культурной принадлежности.

Костюмы главных персонажей: семиотика образа

Корбен Даллас (Брюс Уиллис): уличный герой в панк-футуризме

Корбен — бывший военный, ныне таксист, воплощение «обычного человека» в будущем. Его гардероб: оранжевый топ без спины из резины, карго-куртка, тяжёлые ботинки. Оранжевый цвет — отсылка к визуальному языку Бессона. Отсутствие спины (backless) подчёркивает уязвимость героя, контрастируя с его мужественным образом. Это отсылка к прошлым ролям Уиллиса, но с футуристическим поворотом. В сцене с дивой — традиционный смокинг, подчёркивающий outsider-статус в роскошном мире.

Лилу (Милла Йовович): совершенное существо в минимализме

Лилу — клон идеальной женщины, «пятый элемент». Её белый кроп-топ и шорты из термобандажей — самый узнаваемый костюм фильма: белый цвет символизирует чистоту и инопланетное происхождение, а сами бандажи, отсылая к бондажу Готье, подчёркивают одновременно хрупкость и силу. Рыжие волосы и минималистичный образ отражают эволюцию от примитивных «обёрток» к белому платью с инопланетной эстетикой. В итоге Лилу становится воплощением супермодельной эстетики 1990-х, перенесённой в научную фантастику.

Руби Род (Крис Такер): гендерный перформанс в экстравагантности

Руби Род — яркий шоумен с провокационным стилем. Её образ сочетает прозрачные юбки, сетчатые колготки, меха, перья, леопардовый принт и экстравагантный макияж, подчёркивая эксцентричность и театральность. Этот визуальный язык делает её одним из самых запоминающихся персонажей «Пятого элемента».

Второстепенные персонажи: социальный спектр через моду

Президент Линдберг — консервативные униформы, отсылающие к сериалу «Звёздный путь: Вояджер» (1995–2001). Мангалорские шпионы — прозрачные зелёные юбки, олицетворяющие футуристический шпионаж. Экипаж Fhloston — морские мотивы, вдохновлённые коллекциями Жан-Поля Готье.
Эти костюмы создают многослойный мир, где мода становится индикатором статуса: консервативный стиль для власти, открытый и провокационный — для улиц.

Влияние Готье на жанр и культуру: от комиксов к наследию

Работа Жана-Поля Готье в «Пятом элементе» стала эталоном интеграции высокой моды в научную фантастику. Фильм предвосхитил ключевые тренды 2010-х: универсальный дизайн, инновационное использование материалов и новые подходы к униформе. Номинация на премию «Сезар» в 1998 году подчеркнула его влияние на индустрию.

Наследие Готье заметно в работах Вирджила Абло (Off-White), Рика Оуэнса и современных футуристических проектах, где мода продолжает стирать границы между фантастикой и реальностью.

Заключение: костюм как инструмент визуальной антропологии

«Пятый элемент» доказывает, что в научной фантастике костюм способен выполнять роль, схожую с научной гипотезой: он моделирует возможные социальные и культурные конфигурации будущего. Работы Жана-Поля Готье остаются одним из ярких примеров того, как мода становится инструментом визуальной антропологии — не просто показывая, но и погружая зрителя в альтернативные реальности.